Ремонт и модификация колеса прокрутки мыши компьютера. Колесико для мышки


Ремонт и модификация колеса прокрутки мыши компьютера

Самое слабое место у современной компьютерной мыши — это скроллер, колесо прокрутки. Иногда колёсико выходит из строя уже на первой неделе после покупки. Прокрутка становится капризной, не срабатывает на короткое вращение, теряется точность скроллинга, получаются большие пропуски при интенсивной прокрутке и т.п. А иногда бывает, что окно прокручивает в обратную сторону! Это любого выведет из душевного равновесия. Ма-ма! Она не скролит! Опять!!!Если у вас есть 15 свободных минут, то вы можете попробовать починить мышку при помощи минимального количества инструментов. И паяльник вам здесь не понадобится! Даже если у вас совсем нету навыков в «ковырянии» электроники, я рекомендую перед тем, как выбросить мышь, попробовать её починить и приобрести хотя бы минимальный опыт. Первым делом мышь от компьютера отключаем!Берем тонкую крестовую отвертку и разбираем мышь. Иногда производители хитро прячут винты под скользящие накладки-ножки. Получилось? Теперь рассмоттрите устройство вашей мыши. Чаще всего встречаются две основных конструкции.

1. Мышь с оптическим датчиком колеса прокрутки

На фото показана мышь, в которой колесо прокрутки построено на оптическом энкодере. Обычно это признак более дорогих и качественных мышек. Отличительными чертами являются ребристая перегородка внутри колеса прокрутки и 2 оптических элемента (излучатель и приёмник) по разные стороны от него. В этом случае ремонт упрощается. Нужно очистить намотанные волоски, шерсть, нитки с оси ролика, которые затрудняют равномерное вращение колеса и блокируют работу оптической системы. При необходимости протрите пыль, грязь или разводы с излучателя и приемника.

2. Мышь с механическим датчиком колеса прокрутки

Но в основном производители делают мыши на электромеханических энкодерах в целях удешевления продукта. Далее рассмотрим подробнее случай поломки такого энкодера.

Убираем всё лишнее и видим электромеханический энкодер, который немного напоминает подстроечный резистор. Вот он, с оранжевым восьмигранником внутри.

При наличии паяльника и сопутствующего навыка лучше отпаять его для дальнейшей разборки и чистки. В противном случае нужно быть очень аккуратным, чтобы избежать надлома контактной ножки при перегибе.

Далее энкодер нужно разобрать. Делается это легко, просто отгибаем любым ковыряющим инструментом 4 ушка-зажима.

Аккуратно отгибаем внутренности от рамы, а если вы отпаяли энкодер, то просто разберите его. Металлический фиксатор, как правило, установлен на пластмассовых ножках. Снимается всё очень легко, главное работать без фанатизма.

И видим внутри истинную причину выхода из строя колеса прокрутки: тот же мусор и грязь. Скорее всего это смесь силиконовой смазки, перетертой пыли и волосков. Контактные пружинки также покрыты грязью.

Берем вату, макаем ее в спирт (изопропиловый или этиловый), водку, пиво или спец. чистящее средство для контактов элекроники. Ацетон лучше не использовать, т.к. есть риск растворения и деформации пластиковых деталей энкодера.Далее со всей тщательностью протираем контактные площадки и пружинки. Проявите повышенную аккуратность при очистке пружинок, иначе можете всё испортить.

Полагаю, разница очевидна. Вон сколько грязи собралось на вате.

Твик упругости колеса прокрутки

Если вы хотите, чтобы ролик был более упругим, а его фиксация при прокрутке стала более жесткой и чёткой, то можно сделать небольшую модификацию.Металлический фиксатор, который способствует фиксации колеса, в своей форме имеет изгиб в виде полукруга. При помощи очень тонких плоскогубцев или пинцета нужно согнуть его по средине радиуса чтобы образовался более острый выступ. Теперь выступ будет плотнее входить между зубьев на пластмассовой трещётке. Собираем всё в обратном порядке и можно продолжать пользоваться мышью.

Итоги

Таким образом я вылечил уже много мышек. Причём самые дешёвые мышки, как ни странно, оказывались самыми надёжными. Например, на фото дальняя мышь Gembird — самая дешевая, куплена в переходе, работает без косяков уже 2 года, в то время как у левой «геймерской» Trust, которая дороже в 15 раз, колесо прокрутки загадилось уже через неделю после покупки.

Удачного ремонта и крепких мышей! Спасибо за внимание!

Леонид Яременко (CollSpack)

Украина, Киев

О себе автор ничего не сообщил.

 

datagor.ru

Исправляем колесико на мыши Logitech / Geektimes

Формирование проблемы
Два года назад я приобрел свой первый ноутбук. Помимо всех плюшек меня очень радовало отсутствие проводов. 1 провод для питания да один для мыши. Но хотелось избавиться и от него. Тогда я присмотрел, а позже и приобрел мышь Logitech M505. Беспроводная, лазерная, симметричная, unifly-ресивер — чего еще для мыши желать? Но была одна проблема, у мыши было дефектное колесо. Не работала «средняя кнопка мыши». Но все мы знаем как хороша служба поддержки Logitech. Мышь мне поменяли на точно такую же, но работающую полностью. Так она проработала у меня полтора года. Так как я левша, то кнопки мыши у мена переназначены. Как мне кажется, это и было причиной того, что через эти полтора года правая клавиша новой мыши тоже стала чихать. Но и тут мне помогла поддержка! Я был удивлен, но обрадован, что они выслали мне замену. Но так как M505 теперь уже не выпускают, то мне пришла M525 — замена старой модели. Мышь осталась тем же чудом, да только лучше. Единственная проблема — новое колесико. Оно ужасно. Просто сил моих не было. Чувствительность была настолько велика, что невозможно было открыть ссылку в фоновой вкладке по нажатию на колесико. Страница проматывалась немного и курсор находился уже не на линке. Пользоваться интернетом стало в разы сложнее. Блоги, в частности и Хабру, стало неудобно читать. Даже было время, что я поставил middle-mouse на наклон колеса влево.
Решение
Мне показалось странным подобное поведение колесика. Будто это дефект, ведь в остальном мышь просто идеальна(в смысле для меня, никакой рекламы). Плюс у образца в магазине колесо, казалось, работает лучше. Поэтому решил посмотреть что же не так с самой первой мышью. С той с которой все началось. Не знаю даже на что я надеялся. Старую мышь я не исправил, но я наткнулся кое на что: модуль с колесиком снимается довольно легко. Это дало мне надежду перетащить колесо от одной мыши к другой. Так я решился на разборку мыши.
Последовательность разборки
  1. Вытаскиваем батарейки. Хотя, это не обязательно
  2. Аккуратно оторвать две нижних ножки(Если держать мышь вертикально колесиком и кнопками вверх). Верхние можно не трогать, под ними нет винтиков
  3. Открутить нижние винтики. Должен сказать, что они меньше тех, что были у M505, так что нужна очень тонкая крестовая отвертка. Мне подошла та, что была в комплекте с корпусом к моему старому 3.5 жесткому диску
  4. Располагаем мышь горизонтально, кнопки и колесико слева, дно немного провисает. Теперь надо почувствовать себя владельцем айфона и сделать «slide to unlock» нижней половиной корпуса
Получаем две половинки, скрепленных проводом от контактов для батареек. Эти провода можно абсолютно безопасно отсоединить, что и стоит сделать. Ниже фото(простите за качество). Оно кликабельно, по клику покажется фото всей мыши.

Таким образом вот наш пациент:

Пластмасску с колесиком можно отсоединить руками без усилий и отвертки. Конструкция оказалась совсем другая, нежели у предыдущей модели. Так что колесико заменить не получится. Вообще выглядит это так: пластиковая каретка в которой находится колесико. С одной стороны его находятся «спицы» о которые трется жесткая проволока. Эта проволока — единственное, что останавливает колесико от свободного вращения(ну и силы трения в оси). Первая мысль — прижать эту проволоку посильней. Что я и сделал. Аккуратно снял колесико, достал железку, подогнул ее, собрал обратно. Вот результата:

На виде сверху особенно видно где я погнул. Угол между звеном, которое как бы выходит из колеса и следующим звеном раньше был прямой. Собираем мышь так же, как и разбирали, только в обратном порядке и наоборот.

Результат
В результате теперь необходимо больше усилия для прокрутки. Колесо стоит плотнее, точность позиционирования на странице возросла, а скорость скролла и свободный ход колеса уменьшился. Палец на нем все еще надо держать твердо, чтобы ссылка не соскользнула с курсора(вернее, курсор со ссылки), но попасть стало в разы легче.

Суть опыта такая: проблема или неудобство могут быть вызваны буквально пустяковой деталью, которую можно попытаться и исправить, а не мириться с этим. Всем спасибо и удачи.

PS: в итоге я с этой мышью все же распрощался, но мы остались друзьями.

geektimes.ru

Колесико мышки не работает (двигается рывками) — Помощь с компьютером

Отремонтировать разболтанный механизм прокрутки можно тремя способами:

I. Смазка механизма прокрутки

Это способ для тех, у кого механизм прокрутки еще не изношен окончательно, а также для профилактики проблем со скроллом у новых мышек. »’Настоятельно рекомендую начать ремонт именно с этого способа1.Разбираем мышьДля начала, если у вас колесико мышки не работает (двигается рывками), нужно разобрать ее корпус. Один шуруп обычно виден, еще один спрятан под наклейкой. В некоторых моделях еще парочка шурупов может оказаться под ножками. Обратите внимание, как был расположен в корпусе шнур мыши.2.Чистим датчик Разобрав корпус, вы сразу заметите колесико, вставленное в особый механизм. Именно он отвечает за прокрутку страниц на экране. На него нужно капнуть 2-3 капли спирта, затем прокрутить колесико и выдуть ртом. Операцию нужно повторить несколько раз.3.Смазываем Для смазки нужно качественное жидкое масло. Оно должно быть не жидким, как вода, а достаточно густым, чтобы можно было капать. Также можно использовать силиконовую смазку, например в аэрозольных баллончиках, которые есть в любом автомагазине.

Нужно капнуть 1-2 капли внутрь механизма прокрутки, затем прокрутить колесико для лучшего распределения смазки. Удаляем излишки, если масло вытекает.

II. Фиксирование металлическими скобами

Этот способ следует использовать, если механизм прокрутки уже основательно разболтался и смазка уже не помогает. Способ эффективен в случаях, когда колесико мышки не работает, однако несколько трудоемок и требует навыков владения паяльником.1. Опять-таки разбираем мышь (см. предыдущие пункты)2. Устанавливаем скобыТеперь нужно изготовить металлически скобы, с помощью которых будет фиксировать механизм прокрутки.

Здесь есть два варианта:

а) Без пайки.Можно сделать две П-образные скобы из металлических пластин (например, из клемм автомобильной проводки). Такие скобы будут крепиться при помощи обжима плоскогубцами без использования пайки.Этот способ предпочтительнее, так как скобы, прикрепленные пайкой, могут отвалиться при последующих разборах. Думаю, ничего сложного в этом способе нет. Для лучшего понимания смотрим на фотографию:

Не забудьте смазать скролл по окончанию работ (см. пункт I).

б) С пайкой. Также скобы можно изготовить из медной проволоки толщиной примерно 1 мм. Другие металлы не подойдут, так как из-за большой упругости их трудно поджать, к тому же они плохо поддаются пайке.Скобы делаются в виде равнополочного уголка. Кусок проволоки фиксируется в тисках и затем аккуратно загибается под прямым углом. Загибать можно плоскогубцами либо аккуратными постукиваниями молотка. Концы скоб слегка обтачивают напильником, чтобы придать им плоскую форму.Заключительный этап: заранее подготовленные скобы одним концом припаиваются к металлической боковой части скролла. Вместо долгих объяснений предлагаю внимательно рассмотреть данную фотографию:Припаянные уголки можно еще немного поджать плоскогубцами, однако делать это нужно крайне аккуратно и только в том случае, если позволяет качество пайки. Мешающие концы скоб (если таковые будут) стачиваются напильником.По окончанию работы не помешает смазать механизм прокрутки (см. пункт I). Это позволит избежать окисления и увеличит срок службы скролла.

III. Поджатие энкодера («датчика колеса»)

Этот способ тоже применяется для основательно расшатанных механизмов прокрутки. Он намного проще и не так трудоемок, как предыдущий способ, однако менее эффективен. Починенный таким способом скролл снова начнет барахлить через полтора-два месяца, а следующих починок будет хватать на еще меньший срок.1. Разбираем мышь (см. предыдущие пункты)2. Поджимаем энкодер («датчик колеса»)Разобрав корпус, вы сразу заметите колесико, вставленное в особый механизм. Именно он отвечает за прокрутку страниц на экране. Теперь с помощью плоскогубцев нужно немного поджать сей механизм. Делать это нужно очень аккуратно. Помните: поджать еще немного вы всегда сможете, а вот восстановить уже сломанный механизм прокрутки – нет.

Так выглядит механизм прокрутки. Стрелочками обозначены места, которые нужно поджать.

В отверстии, куда вставляется штырек колесика, можно сделать тоненькую прокладку (для этого идеально подойдет изолента). Теперь он будет плотнее прилегать к механизму прокрутки.3. Проверяем работоспособностьПо окончанию нужно проверить, как крутиться колесико. В случае надобности можно еще немного поджать. Затем корпус мыши собирается.Теперь вы знаете, что делать, если колесико мышки не работает (двигается рывками).

healpk.ru

Модернизация мыши — добавление наклонов колеса, замена электроники / Geektimes

В моих руках побывало много мышей, но самые удобные корпуса для меня всего два — «Oklick Hunter» и «DeathAdder». «DeathAdder» появился у меня, ещё в далеком 2006 году. Служил мне верой и правдой несколько лет, потом были разные мыши, последние годы пользовался «Хантером», вернее W-mouse в корпусе «Хантера», а DeathAdder пылился в коробке. Для меня, основной недостаток DeathAdder, маленькое количество дополнительных кнопок и отсутствие наклонов колеса. На наклоны колеса, при работе в windows, у меня назначены Copy / paste. Это очень удобно. В игре наклон колеса вправо, я использую как обнаружение целей, т.е. указательный палец постоянно «тремолит» колесо вправо. Я к этому очень привык и мышь без наклонов колеса для себя не мыслю. Поэтому идея переделать колесо в DeathAdder мне не давала покоя. Несколько раз разбирал его, прикидывал и собирал обратно т.к. затея казалась нереальной… Но как говорится глаза бояться, а руки делают — примерно полгода назад, стал более активно продумывать варианты и все же решился на переделку…Осторожно, трафик! много фотографий План действий, учитывая большие сомнения в удачной переделки колеса, нарисовался такой: 1. Переделка колеса. 2. Добавление дополнительных кнопок. 3. Замена электроники — создание W-mouse. 4. Облагораживание корпуса.

В большинстве мышей с наклонами колеса, используется конструкция с подвеской колеса в «кроватке» — при этом нажатие кнопок наклона осуществляется рычагами на кроватке, а кнопка «нажатие колеса» ака третья кнопка мыши (3КМ), будет нажиматься одной из осей кроватки. Для «кроватки» я довольно долго перебирал разные варианты — либо делать её из отдельных «панелей», либо найти что нибудь готовое, подходящее по размерам. В результате хорошо подошел корпус какого то конденсатора. Внутренности были удалены, корпус разрезан пополам. Сделаны отверстия для осей колеса, в торцы поставлены фторопластовые оси опор. У самого колеса была укорочена ось на которой висит энкодер.

Весь процесс переделки сопровождался многочисленными примерками. /улыбка/ Первая примерка:

Энкодер (датчик вращения колеса) должен висеть на оси колеса, но чтобы его корпус не вращался, его нужно было зафиксировать — для этого использовал небольшую скобу выгнутую из тонкого металла.

Для подвески «кроватки» были сделаны опоры из алюминиевого уголка. Вообще место в передней части корпуса очень ограничено, поэтому все делалось с минимальными зазорами. Сам корпус, местами, пришлось основательно подточить. Кроватку тоже спереди пришлось подрезать — на картинках видны эти скосы. Передняя опора и колесо со скобой фиксатором энкодера:

очередная примерка перед изготовлением и установкой задней опоры, как видно места для опоры почти нет:

Установлена задняя опора. Ось оставлена намеренно длинной т.к. она будет использоваться для нажатия 3КМ. Поэтому отверстие в опоре сделано так, чтобы ось могла немного перемещаться вверх/вниз:

Как видно на картинке, чтобы поставить кнопку под заднюю ось «кроватки», необходимо сделать дополнительную плату. Первая примерка, в корпусе после установки колеса с кроваткой:

Установлена «расширяющая» плата. Использован стеклотекстолит толщиной 0.5мм Как видно фторопласт с оси пришлось срезать и использовать более длинный винт:

Кнопки пришлось использовать мембранные. Производители указывают ресурс в несколько миллионов нажатий. Основная проблема найти кнопки с самым легким нажатием. В закромах нашел штук 20 разных кнопок, тестировал усилие просто нажимая одну кнопку другой. Самыми «легкими» оказались кнопки фирмы omron. Установка «задней» кнопки которая будет нажиматься колесом ака 3КМ:

установка передних кнопок наклона колеса:

Рычаги для нажатия боковых кнопок были сделаны из стальных полосок (вытащены из старых автомобильных «дворников»):

Примерка в корпусе мыши:

Таким образом первый пункт плана можно считать выполненным — колесо получило наклоны. Сразу скажу, что нажатия оказались «туговаты». Это особенно было заметно в сравнении с колесом «Хантера» у которого боковые нажатия колеса очень легкие и не побоюсь это сказать -приятные. Поэтому встала задача найти более «мягкие» кнопки. Благо, что этот тип кнопок дешевый — на алиэкспрессе и эбей заказал несколько вариантов, в том числе и такие кнопки как стоят в «Ханторе» — i.ebayimg.com/images/g/BvsAAOSwLVZVpeQ7/s-l1600.jpg Второй пункт плана — установка дополнительных кнопок. У «Хантора» на «спине» есть две кнопки, на которые у меня назначено «Home» и «End» — это очень удобно, в броузере, для перехода в начало или конец страницы, но и в играх также активно используется, для выбора дополнительного реквизита. Поставить пару кнопок на спину оказалось легче, чем я думал /улыбка/ Нажатие этих кнопок, я привык делать указательным пальцем — ближнюю к телу, подушкой указательного пальца, дальнюю кнопку, кончиком согнутого пальца, мне это удобно и получается без какого либо напряга.

Для того чтобы мышь легко разбиралась использован разъем. Примерка собранной платы с кнопками:

Примерка в полностью собранную «спину» корпуса. Кстати видно какое потертое и поюзанное состояние корпуса:

Так как первые два пункта плана успешно выполнены, можно переходить к третьему пункту — создание W-mouse на базе DeathAdder. W-mouse это проект игровой мыши с, не побоюсь этого сказать, уникальными возможностями. Для оценки возможностей можно показать скриншот окна программы настроек W-mouse. На картинке скрин программы настройки описываемой мыши и картинка как она видит поверхность стеклянного коврика:

Ссылка на проект W-mouse будет в конце этого материала. Вкратце — используется микроконтроллер (в данном случае ATMEGA32U4) — который заменяет штатный. Это позволяет реализовать дополнительные возможности и улучшенные характеристики мыши. Например при настройке w-mouse, на конкретный коврик, можно с сенсора считывать фото поверхности коврика. Прошивка, как и вообще весь проект W-mouse, результат усилий человека известного под ником Walkie — он живет на юго-западе России. Переделка свелась к следующим шагам: — удаляется «старый» контролер и все ненужные элементы. — удаляются ненужные связи сенсора и добавляются новые. — добавляются проводки для подключения к плате с «новым» контроллером, а также многоцветный RGB светодиод, для индикации активного профиля. — устанавливается плата с контролером. — заливается прошивка.

Теперь чуть подробней, в основном за счет фотографий /улыбка/

Примерка установки платы для микроконтроллера:

Установлен микроконтроллер на плату. На основной плате подготовлены проводки для связи с платой микроконтроллера. Установлен переменный резистор для регулировки тока подсветки сенсора. Установлен светодиод «профиля».

W-mouse может использовать один из шести профилей. Переключение профилей можно делать как отдельной кнопкой так и автоматически специальной программой, которая отслеживает активное окно и включает соответствующий профиль. В переднюю часть корпуса мыши, которую всегда видно, сделал вставку из матового оргстекла (вытащил её из старого сдрома).

После этого было осуществлено подключение платы микроконтроллера и залита прошивка W-mouse. Самый волнительный момент — первое включение:

Радость оказалась недолгой. Мышь проработав пять минут, при выключении и последующем включении перестала подавать признаки жизни. /тоска печаль/ После небольшого перерыва (нервный перекур и размышления /улыбка/ ), мышь включилась и отработала примерно полминуты… Далее были 2-3 часа ковыряний с прозвонками, заменой емкостей и попытками выяснить причину такого подлого поведения — иногда включалась и работала полминуты… Было решено заменить кварц, и на этом этапе я отпаял провод от корпуса кварца к земле. Надо сказать что на предыдущей W-mouse соединение корпуса кварца с землей используется. После отпайки этого провода, мыша включилась и стала работать безупречно. /ура/

Проверка работы платы с кнопками и колесом:

Далее была сделана сборка мыши в корпус, в полностью рабочее состояние и проведена её проверка в броузере, а также в игре BF4. Проверка показала, что боковые нажатия колеса очень «тяжелые», дополнительно это усугублялось тем, что у колеса DeathAdder боковые грани скругленные. Также тяжеловато нажималась 3КМ т.е. само колесо. Было решено пустить в дербан запасной «Хантер» который купил когдато подешевке. Вытащил из него две кнопки, которые стояли на наклонах колеса. Сразу это делать не хотел, так как эти кнопки были запасными для уже используемого«Хантора», но «раз такая пьянка — режь последний огурец» /хаха/ Для 3КМ была найдена «нежная» мембранная кнопка в одном из раздербаненных трупов мыши фирмы A4. Установка новых боковых кнопок потребовала переделку рычагов нажатия. В качестве одного, который крепится только на один винтик, замечательно подошел, тот же алюминиевый уголок из которого были сделаны опоры «кроватки», а вот рычаг который крепится двумя винтами пришлось полностью вытачивать из куска дюралюминия толщиной 3 мм.

В результате боковые нажатия колеса стали легкими и приятными. Спина была покрашена алкидной краской, отличающейся некоторой шершавостью («rust-oleum multicolor textured»), это важно т.к. если поверхность гладкая то рука неприятно липнет.

Окончательный вид мыши:

Результатом очень доволен.

ссылки: Проект W-mouse на сайте overclockers — forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=330808 Предыдущая сборка W-mouse в корпусе «Хантора» — geektimes.ru/post/258184

особая благодарность Walkie как автору W-mouse

geektimes.ru

На что способна средня кнопка (колесико) мышки

Средняя кнопка когда-то была отдельным элементом управления на компьютерной мышке, но со временем превратилась в колесико с возможностью нажатия. Может показаться, что данный элемент управления (нажатие на колесико мышки или, как его еще называют, нажатие на среднюю кнопку мышки) уже окончательно перестал пользоваться спросом и люди используют колесико только для прокрутки текста. Но это не так. Все еще Разработчики до сих пор предусматривают действия на нажатие колесика, что значительно ускоряет и упрощает работу. Давайте рассмотрим, что же можно делать с помощью нажатия на колесико в операционной системе и браузере.

Браузеры

  • Закрыть вкладку. Обычно для этого используется крестик, но если навески курсор на открытую вкладку и нажать на колесико, то она закроется. При этом вкладка не обязательно должна быть активной.
  • Открыть ссылку в новой вкладке. Аналогичное действие можно получить, если кликнуть по ссылке левой кнопкой мышки с зажатой клавишей Ctrl.
  • Открыть все закладки в выбранной папке. Очень удобная штука, когда вы часто работаете с несколькими сайтами и постоянно их открываете последовательно. Вместо этого можно просто один раз нажать на колесико, наведя курсор на папку с нужными закладками. Например, так можно открывать новостные сайты утром, когда просматриваете прессу.
  • Активировать автоматическую прокрутку. В тексте нужно нажать на колесико мышки и отрегулировать скорость прокрутки, перемещая курсор вниз или вверх. Очень удобно для чтения статей.
  • Вставить текст из буфера обмена в Firefox. Данная возможность работает только в том случае, если активирована опция middlemouse.paste на вкладке about:config.

Windows

В Windows также существует ряд функций, которые удобнее выполнять именно с использованием средней кнопки мышки.

  • Открывать новое окно программы. Например, если на панели задач сгруппированы несколько окон одной программы, то нажатием на колесико откроется еще одно (новое) окно. Так можно создавать новые документы Word, Блокнота и других приложений, которые поддерживают одновременное открытие множества окон самой себя.
  • Закрывать открытые окна. Если навести курсор на иконку приложения в Windows 7 и выше, то появится его миниатюра над панелью задач. Если навести курсор на миниатюру и нажать на колесико, то выбранное окно закроется.
  • Автоматически прокручивать документ. В документах Microsoft Office средняя кнопка мышки, как и в браузере, активирует автоматическую прокрутку. Очень удобно для чтения.

Также количество действий можно расширить, если установить дополнительные программы. Например, есть приложение AutoHotkey, которое позволяет настроить среднюю кнопку на нужное действие.

Linux

Обычно я не упоминал Linux среди статей, но судя по комментариям вижу, что пользователи интересуются этой операционной системой. Потому по возможности все же буду добавлять соответствующую информацию и для *nix-систем.

В частности, для Linux есть одна очень замечательная функция — вставка текста из буфера обмера в текстовое поле. Средним кликом можно легко вставить содержимое буфера.

***

Очевидное решение определенных задач может быть достаточно долгим и сложным, если считать количество движений/кликов, которые необходимо выполнить пользователю. Горячие клавиши и нажатие на среднюю кнопку мышки являются своего рода «секретными трюками», которые могут значительно ускорить работу с операционной системой и приложениями.

Также у данного способа есть определенные недостатки. В частности, при нажатии на колесико мышки некоторые модели вместо нажатия делают прокручивание и затем только производят нажатие, что снижает точность. Но, судя по всему, нужно просто привыкнуть к определенной модели, чтобы далее не возникало никаких проблем.

См. также:

Какие горячие клавиши или иные сочетания вы используете для упрощения работы со своей операционной системой и программами?

review-software.ru

Колесико для мышки своими руками

Техническое обслуживание и ремонт компьютера

Компьютерная мышь – это электронный манипулятор, предназначенный для дистанционного управления работой программ компьютера с помощью активации курсора, передвигающегося по экрану монитора вслед за перемещением мышки по поверхности. Для управления на корпусе мышки устанавливают не менее двух клавиш и колесо, позволяющее прокручивать страницы в вертикальном направлении.

По способу подключения к компьютеру мышки бывают проводные (подключаются с помощью гибкого кабеля разъемом PS/2 или USB) и беспроводные.

На фотографии представлена беспроводная мышка. Как видите, у нее нет провода для подключения к компьютеру. В беспроводных мышках обмен информацией осуществляется с помощью радиочастоты. В USB порт компьютера, ноутбука или планшета, вставляется приемопередатчик, обеспечивающий через эфир двухстороннюю связь мышки с устройством.

Беспроводным мышкам присущи следующие недостатки: - они дороже, тяжелее и требуют дополнительное внимание, так как необходимо периодически заменять севшие батарейки или заряжать аккумуляторы.

Оптические компьютерные мышки очень надежны и способны прослужить много лет. Но со временем ломаются, и приходится заменять мышку или ремонтировать самостоятельно, так как починка в мастерской обойдется дороже стоимости новой.

Проводные мышки выходят из строя, в подавляющем числе случаев, из-за перетирания провода в месте выхода из корпуса, а беспроводные по причине разрядки батарейки, аккумулятора или нарушения контакта между ее выводами или контактами в контейнере из-за их окисления. Со временем любые мышки выходят из строя по причине износа кнопок, обычно левой, как наиболее часто используемой. Для ремонта мышку необходимо разобрать.

Как разобрать компьютерную мышку

Для того, чтобы разобрать мышку для ремонта нужно с нижней ее стороны открутить крепежные винты. Обычно бывает один, но могут быть и несколько. В этой модели мышки половинки корпуса скреплены одним винтом.

Если визуально винтов не видно, то, скорее всего они закрыты этикеткой или спрятаны под подпятниками. Нужно легонько надавливать на этикетку по всей площади. Если, в каком, либо месте этикетка прогибаются в форме окружности, значит, скорее всего, там и спрятан винт. У этой мышки винт спрятан под этикеткой, которую пришлось частично отклеить.

В модели, например, TECH X-701 крепление выполнено с помощью двух винтов, один из которых тоже спрятан под этикеткой. При попытке отклеить этикетку она начала рваться, пришлось винт откручивать, проделав в этикетке отверстие. Место прокола этикетки отверткой на фотографии ниже, обозначено, синим кругом.

Если под этикетками винтов обнаружить не удалось, значит, они точно заклеены подпятниками. Для доступа нужно аккуратно ножиком снять подпятники. По окончанию ремонта мышки их надо будет приклеить на место, так как без подпятников она будет хуже скользить по коврику.

После отвинчивания винтов, нужно раздвинуть половинки корпуса мышки со стороны открученного винта в разные стороны и снять верхнюю часть, на которой находятся кнопки.

Печатная плата мышки обычно не зафиксирована винтами и установлена отверстиями на выступающие из корпуса пластмассовые стержни. Но встречаются компьютерные мышки, у которых печатная плата привинчена маленькими винтиками к корпусу. Если при попытке вынуть плату она не поддается, нужно найти и открутить все винты, которые ее крепят. Пример тому компьютерная мышка TECH X-701, которая закреплена к корпусу винтом, фиксирующим одновременно и дополнительную печатную плату боковых кнопок.

Чтобы вынуть плату нужно поддеть ее снизу, одновременно вынимая ось колесика из подшипниковых фиксаторов корпуса.

При разборке мышки запомните, как расположены детали относительно друг друга. Особое внимание обратите на пружинку трещотки колесика (если такая есть). Она похожа на пружину от прищепки, только размером маленькая и может легко потеряться. Если при вращении колесика Вам не нравится, как работает трещотка, то можете немного подогнуть кончик пружины, который входит в соприкосновение с зубцами колесика. Давление уменьшится и колесико будет вращаться мягче.

При разборке и ремонте мышки нужно следить за тем, чтобы не допускать касания рук к поверхностям оптической призмы и других элементов оптики. Если случайно прикоснулись и на поверхности остались потожировые следы, то нужно их обязательно удалить пропитанной специальным составом салфеткой для протирки оптических деталей. Ни в коем случае не допускается применение для очистки, каких либо растворителей. Если специальной салфетки нет под рукой, то просто сотрите следы грязи мягкой чистой тканью.

Ремонт беспроводной мышки

Главной причиной полной неработоспособности беспроводных мышек являются севшие батарейки (аккумуляторы) или плохой контакт их выводов с электрической схемой мышки. Так как лазеры у многих моделей мышек работают в световом диапазоне, то для определения состояния батареек достаточно включить мышку и взглянуть на нее снизу. Если красное свечение излучается, значит, батарейки в порядке. В противном случае ремонт надо начинать с проверки батареек и качества их контакта с электрической схемой мышки.

Для того, чтобы добраться до батареек нужно, например, как в этой мышке, нажать на кнопку «Open», после чего крышка батарейного отсека освободиться, и он откроется.

Если в мышке лазер работает в невидимой зоне, то проверить состояние источника питания можно только заменой или измерив напряжение на выводах батареек.

В давно работающей мышке могут окислиться контакты как на выводах аккумуляторов, так и контакты в мышке. В таком случае их нужно осмотреть и в случае обнаружения окислов удалить их ветошью, смоченной в спирте или просто хорошенько протереть до блеска. Наждачной бумагой удалять окисел с контактов мышки нежелательно, так как с них будет удалено тонкое защитное гальваническое покрытие.

Как в проводной мышкеотремонтировать перетершийся провод

Если при работе колесико для мышки своими руками мышкой курсор начал самопроизвольно перемещается, перепрыгивать в любое место экрана монитора или зависать, то с большей достоверностью можно утверждать о нарушении целостности провода в месте выхода из корпуса. Проверить это легко, нужно прижать провод к корпусу и если временно работоспособность восстанавливается, значить точно дело в проводе.

Если при осмотре провода в месте выхода из корпуса компьютерной мышки обнаружено физическое его повреждение, то причина неработоспособности очевидна. Вот пример такого повреждения. На фото видно, что двойная внешняя оболочка провода повреждена, и некоторые проводники вида мишура перетерты.

При наличии навыков пайки паяльником, компьютерную мышку с перетертым проводом не сложно отремонтировать, удвоив ее срок службы. Ремонт заключается в удалении поврежденного участка провода и запайки, вновь подготовленных концов уцелевшей части проводников в печатную плату.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки пайкой

Провод, соединяющий компьютерную мышку с разъемом, бывает двух видов – выполненный из обыкновенного тонкого многожильного медного провода и провода типа мишура. Провод типа мишура более эластичный, поэтому имеет высокую устойчивость при изгибах и служит дольше.

Входя в корпус мышки, провод проходит вдоль и соединяется с печатной платой. Встречаются два вида соединений, разъемное соединение или запрессовкой в колодку, которая впаивается в плату. На фото выпаянная из печатной платы колодка с запрессованными в нее проводниками.

В независимости от способа соединения проводов с печатной платой мышки, чтобы знать как запаять при ремонте, нужно сфотографировать или зарисовать, какого цвета провод с каким контактом соединен. Затем выпаять из платы разъем (лучше не разъединять, так легче выпаивать) или колодку. Международного стандарта цветовой схемы проводов для мышек нет, и каждый производитель цвета проводов выбирает по своему усмотрению. Мне приходилось ремонтировать много компьютерных мышек и везде провода от одних и тех же выводов разъемов шли разных цветов. Очевидно, это связано с тем, что мышка считается расходным материалом, и ремонт ее после окончания гарантийного срока производители не предусматривают.

После выпайки старых проводов из печатной платы мышки, необходимо освободить отверстия от припоя для запайки новых проводов. Эту работу легко выполнить при помощи зубочистки или остро заточенной спички. Достаточно разогреть припой в месте нахождения отверстия со стороны печатных проводников платы и вставить в него острие зубочистки, убрать паяльник, и когда припой застынет зубочистку вынуть. Отверстие будет свободным для установки в него проводника.

Для подготовки проводов к монтажу необходимо отрезать выходящий из корпуса мышки пришедший в негодность отрезок провода длиной 15-20 мм. Снять с проводов изоляцию и пролудить концы проводников припоем. Лудить провода нужно положив их на деревянную подставку, вращая при этом в одном направлении, чтобы облуженные кончики проводов получились круглой формы. Иначе их будет невозможно вставить в отверстия печатной платы.

Вставить в печатную плату мышки провода, в соответствии зарисованной цветовой схеме и запаять паяльником.

Провода типа мишура, залудить при помощи обыкновенного канифольного флюса не получится, так как проводники-ленточки мишуры покрыты слоем изоляционного лака. Кислотный флюс использовать нельзя, так как он пропитает внутреннюю нить провода мишура и со временем разрушит проводники. Лучшим флюсом в данном случае является таблетка аспирина.

Остается вставить залуженные концы проводов в отверстия печатной платы и запаять припоем.

Иногда встречаются мышки, в которых печатная плата двусторонняя с отверстиями для проводов очень маленького диаметра, и освободить их от припоя очень сложно. В таком случае можно просто припаять проводники к контактным площадкам. Так как физическая нагрузка на провода при работе мышки не прикладывается, соединение служит достаточно надежно.

Теперь можно установить печатную плату в основание корпуса и закрепить ее винтом, уложить провод и закрыть верхней крышкой. При установке крышки с кнопками нужно проследить, чтобы провод не попал под толкатели кнопок, между сопрягаемыми выступа корпус и не касался других подвижных деталей. Перед сборкой мышки обязательно надо удалить пыль и волосинки, которых за длительный срок эксплуатации набивается через щель между колесиком и корпусом довольно много. Ремонт окончен и компьютерная мышка опять готова к работе.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки скруткой

Надежней, чем пайкой провод не отремонтировать, но не все умеют паять, а если и умеют, то не всегда есть под рукой паяльник. С успехом восстановить работу мышки можно и без паяльника, скруткой проводов. Разбирается мышка и вырезается участок перетершегося провода.

Далее, с небольшим нажатием лезвием ножа разрезается внешняя изоляция обоих концов проводков вдоль на 5-6 см.

Аккуратно извлекаются проводники из разрезанной оболочки провода. Оболочка провода не обрезается, она еще послужит.

Подгоняется длина проводников таким образом, чтобы при скрутке места скрутки были сдвинуты относительно друг дуга на 8 мм и зачищаются концы проводников от изоляции на длину 5-8 мм.

Концы проводников одинакового цвета плотно скручиваются друг с другом.

Полученные скрутки загибаются вдоль проводников, и проводники заправляются в одну из ранее разрезанных оболочек провода. При заправке нужно обратить внимание, чтобы скрутки ни прикасались друг друга.

Далее на полученное соединение накладывается разрезанная вдоль вторая часть изоляции провода.

Пару витков изоляции исключат случайное прикосновение скруток к деталям на плате мышки и придадут соединению достаточную механическую прочность.

Осталось вставить разъем провода в ответную часть на печатной плате мышки и уложить провод в корпусе.

Закрываете верхнюю крышку, завинчиваете винты и можно приступать к работе на компьютере. О�

travel-russ.ru


Смотрите также